SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (Donibane Garazi) / RONCESVALLES (Orreaga), 25, 7 km – 1ª (Primera) ETAPA DEL CAMINO FRANCÉS

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LUGARES DE ACOGIDA ALBERGUE Y HOSPEDAJE EN SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT(ABRIR LA INFORMACIÓN)

¿Cómo llegar a Saint-Jean-Pied-de-Port? [Donibane Garazi en euskera] ¿y dónde alojarse una vez allí?

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Suponiendo que hayamos hecho noche o día o lo que sea en Saint-Jean-Pied-de-Port  partimos hacia Roncesvalles, (*ver: visita virtual) final de etapa. Aquí vamos a ajustarnos a la información que facilita la Guía práctica del peregrino escrita por José María Anguita Jaén.

‘Desde la rue de la Citadelle, el Camino desciende para cruzar el Río Nive y debemos continuar por la rue d’Espagne y salir de las murallas por la Port d’ Espagne.’

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En este punto nos encontramos con la primera elección que debemos realizar. ¿Por dónde ir? Pueden seguirse dos rutas distintas. Yo sé que no lo decidiré ahora, que, si hasta allí llego, le daré una oportunidad a la intuición que estará al tanto de mis circunstancias. Es la circunstancia en la que me encuentre la que valora… [*Esto fue así pensado antes de disfrutar de la experiencia del camino… en algún día del año 2008]

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– Primero: esta podría resultar la etapa más dura, se cruzan los Pirineos. ¿Quiero romperme en ella?

– Segundo: atención a las señales interiores y exteriores [que al menos las interiores siempre son químicas y eléctricas]. Yo me planteo hacer un camino que deje huella en mí, huella permanente. Pero sobrevivirlo. *[aunque esto lo escribí tiempo antes de saber lo que era el Camino y debo añadir que lamenté mucho  no haber librado esta batalla -hoy es 15 de marzo del 2012]

– Tercero: Si sigo un camino descarto el otro y lo que podría sucederme en él. ¿Qué busco? Adentrémonos, entonces, en el doble perfil de esta etapa, para lograr hacernos una idea de qué es lo que estamos deseando hallar sin perder de vista el objetivo.

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audio: – DESCARGA –

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*Actualización 30. 03. 08... Hay que plantearse así el Camino: la primera duda. ¿Eres un héroe y te tira lo mítico, la proeza? ¿o eres consciente de tus limitaciones y eliges lo más sencillo? O bien eliges un pacto intermedio. En realidad son tres opciones. Las que ofrece la Puerta de España en Saint-Jean-Pied-de-Port. ¿Por qué Alfonso Biescas prefiere los inviernos? Y sin embargo tú sabes que no eres tan dura. Los inviernos de momento no te los puedes permitir. Siempre debes ser consciente de tus posibilidades. Equivócate pero no hagas nunca una estupidez. Equivocarse es comprensible. Cometer estupideces no. Hay que ser siempre prudente a la edad que sea. Esa es la primera lección del Camino. Debes elegir siempre. Luego no te quejes, se te ha dado la opción… ¿Qué quieren decir unas uñas negras? Pero elijas las opción que elijas, en esta etapa, te enfrentas a la necesidad de elegir por segunda vez a cuatro kilómetros del final… Para poder hacerlo de forma consciente debemos comprender a qué renunciamos y por qué y qué es lo que valoramos más…

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♦ OPCIÓN A: RUTA DE NAPOLEÓN

Entonces hay que virar a la izquierda, en dirección a Saint Michel, y al llegar a una bifurcación, dirigirse hacia donde indica la señal de la <<Route de Napoleon et du Marechal Harispe>>. Ésta era la ruta más utilizada en la Edad Media (más o menos sobre el trazado de la antigua Via Traiana que unía Burdeos con Astorga). Durante algo más de 5 km, escoltada por castaños y algún roble, una pista de asfalto asciende entre prados y caseríos. (J. M. Anguita)

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Subiendo el Col de Bentartea buscando Untto

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Así, voy atravesando y dejando atrás típicos caseríos vascos, como Iruleya, Etchebestea o Erreculuch. El color predominante es, sin duda, lo que yo denominaría «verde, pero verde de cojones» (Ray’s World)

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El verde contrasta espectacularmente con el blanco de la neblina de fondo. El efecto es espectacular. La sensación de quietud y tranquilidad pirenaica que transmite el entorno también es sobrecogedora. (Ray’s World)

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Dice Teresa Simal, que también sigue esta ruta y hace de Untto el final de su etapa…

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Caminábamos charlando y nos perdimos; tuvimos que volver sobre nuestros pasos hasta encontrar la señalización correcta. Esta experiencia me hizo tomar consciencia de la necesidad de focalizar mi atención en la senda. Mi error fue seguir a otro, sin hacer uso de mis propias facultades, ni comprobar en cada bifurcación si el camino tomado era el correcto.

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Una vez encontrada la senda señalizada paramos a comer debajo de unos árboles. Nos faltaba mucho trecho por recorrer. Las dos últimas horas se me hicieron interminables, pues tenía miedo de que anocheciese sin encontrar el refugio. Ya puesto el sol, al fin divisamos unas casas, donde se debía encontrar el albergue. Así era, pero estaba completo y no había otro alojamiento posible. Cuando esto ocurre suelen dar cobijo al peregrino en cualquier lugar habilitado para ese fin. Nos instalaron en una nave de uso agrícola, con tejado de uralita, agujereada en sus paredes y con alguna que otra telaraña. Nuestro sentir era de agradecimiento, ya que nos dejaban pernoctar. Hay una gran diferencia entre el turista que exige y el peregrino que agradece. Aquello no era hotel ni albergue, era lo que era, una nave y no más, que nos sirvió para no pasar la noche lluviosa a la intemperie.

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Y otro peregrino nos cuenta en su diario acerca del mismo tramo lo siguiente:

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Realmente es cierto que el camino de SJPP a Roncesvalles sube, sube, sube, sube y sube más. Para un sedentario como yo es algo duro, pero como dijo alguien “si el hambre se quita comiendo” el camino se hace andando y en hora y media llego a Untto y me tomo una pausa (con coca-cola) en la granja Iturbia. Treinta minutos después me re-armo y vuelvo al camino. Lo cierto es que la subida se las trae y si los bicigrinos tienen que poner pié a tierra yo me veo obligado a hacer pausas continuas para recuperar el aliento. Aprovecho las pausas para ir contemplando la vista del valle del río Nive ya que conforme voy ganando altura la vista es magnífica y el clima ayuda con un día soleado.

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En la mesa de orientación aprovecho para beber agua (fresca y abundante) y seguir contemplando embelesado el paisaje. No tengo prisa ya que hoy sólo andaré 9 kilómetros por lo que me concedo una buena pausa para dejar que el corazón vuelva a ocupar su sitio bajándose de la zona traqueal.

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‘Después de Untto, la última población hasta Roncesvalles, el Camino continúa por la misma pista (salvo en una ocasión, que se abandona para retomarla más arriba), ascendiendo por prados alpinos, entre matorral y helechos, mientras las laderas y los valles se pueblan de bosques de hayas, conníferas y robles.’ (J. M. Anguita)

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Pero yo me quedo con Sebastián, creo que se llama… voy con él un trecho. Quizás sea éste mi albergue, para hacer noche:

Jean Jacques ETCHANDY
refuge-auberge d’Orisson
Tél 06.81.49.79.56 ou 05.59.37.13.30
e-mail: jean-jacques.etchandy@wanadoo.fr
Dirección del refugio : GR65 Chemin de st jacques
BP 90013 UHART-CIZE

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Cuando reemprendo la marcha me cuesta horrores coger un buen ritmo de andar por lo que más parezco un caracol que un andarín. Además el sol da de lo lindo y la sombra escasea por lo que en cuanto llego a un grupo de árboles situados antes de un recodo de la carretera que ando pisando me echo en la hierba a pesar de que sólo he andado media hora desde la mesa de orientación. Creo que estoy cerca del Refuge d’Orisson pero necesito una pausa (otra) y me la tomo.

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Cuando creo que he recuperado cierta normalidad cardio-respiratoria, cargo la mochilla y prosigo la ruta. Nada más pasar el recodo, la pista de asfalto inicia un descenso que no esperaba ya que creía que todo el camino subía o llaneaba hasta el col de Lepoeder. Este tramo de bajada me permite andar más cómodamente aunque me hace temer que me esperan más subidas y en esos temores andaba cuando nada más salir de una curva veo el Refuge d’Orisson y su hermosa terraza.

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Sebastián deja el refugio atrás…

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Y volvemos con Ray, que también ha dejado Orisson atrás…

‘Me ha tragado. Me ha comido. Ha estado jugando conmigo. Parecía que se iba a ir, pero al dar una curva ¡Zas! Me ha devorado. Y ahí voy yo, entre las nubes, concentrado en cualquier sonido y pegadito al arcén, ya que hay momentos en los que se ve realmente poco. ¿El paisaje? Eso ya no existe. Es un recuerdo del pasado. Voy buscando las primera referencias culturales de mi Camino: la Virgen de Biakorre y las ruinas del castillo de Chateau-Pignon.’

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‘Muy cerca del monte Orisson, a casi 1.100 metros de altitud, encontrarán la imagen de la virgen de Biakorre. Desde aquí llegarán hasta el collado de Bentarte, el mojón que marca la frontera entre los Estados de Francia y España. Estas hoy bucólicas praderas también fueron escenario de cruentas batallas. Como así lo indican los restos del Chateau Pignon, el Castillo del Peñón, una guarnición avanzada construida en el siglo XVI por el Duque de Alba. Justo enfrente encontrarán otro peñasco guerrero, Zerkupe, sobre la que los vascones de la Edad del Hierro construyeron una atalaya para controlar este paso hace dos mil años.’ – EITB –

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Sebastián se ha hecho la foto de rigor y…

… sigo avanzando hacia el col de Leizar-Atheka, adonde llego después de abandonar el asfalto a la altura de la cruz de piedra.

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También Ray ha dado con ella pero la llama Cruz Thibault.

En pocos minutos llego al col de Bentartea y la Fuente de Roldán. Pausa antes de entrar en Navarra. Tiempo para refrescar el cuerpo y, sobre todo, los pies. – dice Sebastián que parece no haber encontrado mayor dificultad pero Ray hace el Camino con niebla. Veamos su versión:

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Las nubes hablan. Juraría que las oí justo en el momento en que empezaba a pedalear por la senda verde. La niebla bajó en cuestión de segundos. A los 400 metros ya veía poquísimo y encima mi casi-imperceptible senda se divide en dos igual de imperceptibles que a su vez se van separando poco a poco, sin tener certeza de cual es la buena. Y no veo un pijo. Miro hacia atrás y todo es igual: un prado verde. Parada en seco. Oleada de pánico. ¿Adonde voy? Como para perderse está la cosa. Encima las guías y otros relatos por Internet avisan de la facilidad para perderse por aquí, así que no pienso hacer el tonto: media vuelta.

Vuelvo al Col y a la Cruz Thibault y los franceses y la parejita ya se están organizando para cruzar juntos y no perderse. Yo me acoplo rápidamente, con el sudor frío todavía en la frente. Media vuelta otra vez, y senda verde hacia arriba…Si, encima, hacia arriba. El Col de Bentartea es el primer puerto que veo que tras coronar sigues subiendo. Bueno, en realidad subes al monte Leizar Atheka y cuando coronas ya se empieza a llanear y bajar. En este punto se acaba la senda verde y ya se coge un carril, también denominable como camino de cabras. El punto crítico para perderse ya ha pasado. Cambio de problema: fin de la niebla, empieza el barro.

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España vista desde Francia…

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Fuente de Roldán (Ray’s World)

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Y ahora la McLaine dice:

‘Anna y yo dejamos atrás la frontera franco española y llegamos al lado español atravesando un bosque de hayas que cubría la cara norte del monte Txangoa. En el collado de Izandorre, poco después de las ruinas de Elizarra, me di cuenta de que nunca podría acordarme de los nombres de todos los sitios por los que iba pasando. Me paré a beber en una fuente; más tarde descubriría que las fuentes estarían esperándome en cada pueblo. El agua pura y limpia de las fuentes de los pueblos del norte de España habían hecho posible el Camino de Santiago.’

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En teoría ella también seguía la ruta de Napoleón, así que supuestamente vamos bien. Pero voy a retomar en este punto la guía práctica del peregrino, para consolidar el Camino virtualmente visualizado hasta ahora.

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‘En el kilómetro 15, la pista se separa de nuestra ruta en dirección a Organbide. Nuestra senda de hierba, sin embargo, prosigue hacia el collado de Bentartea, a través de las laderas de Leizar Atheka y, más tarde, junto a la alambrada divisoria de España y Francia, al lado frondoso de los hayedos. A menos de 1 km en la frontera, junto a la fuente de Roldán, una lápida informa: <<Saint-Jacques de compostela – 765 km>>. Tras el collado de Bentartea, un camino empedrado recorre la cara norte del monte Txangoa, y deja a un lado los restos de Elizarra. El collado Izandorre (sobre el barranco Txangoa), da paso a las laderas orientales de Aztobiskar. Tras el collado Lepoeder, al atravesar una pista que lleva de Ibañeta a Ortzanzurieta, surgen dos alternativas: tomar el camino de Ibañeta, que discurre por pista hacia el puerto y de allí a Roncesvalles, o descender por una pronunciada y peligrosa pendiente entre hayedos, por el llamado <<camino viejo>>, la antigua calzada romana. Ambas opciones vuelven a coincidir por la parte posterior de la colegiata’ – J. M. Anguita Jaén –

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♦ OPCIÓN B: por VALCARLOS – Luzaide (Camino Oscuro)

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‘Hay que salir por la carretera N-133 y, después de cruzar la <<Petite Nive>>, seguir su curso hasta Arneguy por un umbrío valle con especies arbóreas típicas de bosque de ribera (fresnos, alisos, sauces…). La frontera de España se franquea en Las Ventas, poco antes de Arneguy. Desde esta última localidad, se continúa junto a la carretera, pasando por Valcarlos y por múltiples caseríos y ascendiendo entre bosques de hayas y robles, hasta el barranco de la Ortiga. A partir de aquí hasta Ibañeta, se abandona la carretera, por el camino de Zabaleta. Una vez en Ibañeta, se desciende hasta Roncesvalles por una senda, a través de un hayedo, que se funde con el <<Camino Viejo>>, ya en las espaldas de la colegiata. ‘ – J. M. Anguita –

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Recorrido por Valcarlos – Luzaide

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* NOTA PARA CICLISTAS:

Debido a los grandes desniveles que hay que superar, es recomendable rodar por la carretera, por la ruta de Valcarlos

En la otra opción, la pista asfaltada llega hasta casi la frontera con España, pero después se pierde por la hierba y los descensos son peligrosos.

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Y ahora me apetece reencontrarme con el Camino de Léon Degrelle:

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‘He llegado a lo alto de la cordillera pirenaica, al famoso Col de Ibaneta (1.057 m.), desde donde se pueden divisar Francia y España, y, al parecer, cuando está despejado, el Mediterráneo y el Atlántico.

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Es aquí por donde los peregrinos que llegaban de toda Europa a través de estas enormes gargantas, de un verde oscuro, se arrodillaban al pie de la «Cruz de Carlomagno», e incluso ellos clavaban una pequeña cruz de madera -las había a millares-; mientras, sobre toda la colina iluminada, crecía la esponjosa hierba.

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Esta tarde, mientras que un admirable crepúsculo cárdeno caía sobre los montes, toda la colina estaba moteada de formidables carneros merinos completamente blancos con la cabeza negra; estos animales, esparcidos por estas vertientes, me evocaban las cruces blancas de antaño, talladas en madera fresca… Al fondo, susurraba el torrente, que era muy grande, de la bella Canción de Rolland.

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Cantando, desciendo hacia Roncesvalles por un bosque de robles enormes, inclinados hacia los precipicios, a veces orlados del breve relámpago dorado de las retamas. Y siempre, al fondo, el rio, cayendo en cascada, cantaba.

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Entre los grandes árboles, diviso la Abadía, mole impresionante:una admirable vieja torre de piedras azuladas, con almenas, encima de un porche; poderosos caserones, pero sin tejados, o cubiertos por horrorosas chapas grises y herrumbrosas.

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Pero el general belga peregrinó a principios de la década de los 50. Sin embargo Ray, está apunto de coronar Ibañeta:

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Y aquí voy yo, bajando hacia el Alto de Ibañeta (si, antes tras coronar un puerto seguía subiendo, y ahora desciendo hacia un Alto….curioso). Cuando alcancé la cima del Collado de Lepoeder, como comenté, tenía dos opciones para llegar a Roncesvalles. A través de un hayedo (3 kms.) o bajando por el asfalto (bastante más pero todo para abajo). He elegido el asfalto porque había leído que el tramo del hayedo era muy difícil, y si le añadimos el barro tenía que ser un infierno, así que aquí voy, por el asfalto. He enganchado esta cutre carretera que en verdad es la bajada de un puerto que empieza en Ibañeta...el col de Oraitz…de Orbaiche….de…un momento…comodín de Internet….¡Ortzanzurieta! Como para acordarse del nombre.

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*Enlace Recomendado: Capilla de San Salvador de Ibañeta

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Donde dicen:

‘En el collado de Ibañeta se originó el Roncesvalles universal. En ese lugar del Pirineo axial los peregrinos clavaban sus toscas cruces. En el lugar se erigió el que fue primigenio y más importante hospital jacobeo…’

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‘Huye el día, la noche se ha hecho oscura. Carlos, el poderoso emperador, reposa. Ha tenido un sueño: hallábase en los más grandes puertos de Cize; sostenían sus manos su lanza de fresno. El conde Ganelón se la arrebataba y tan violentamente la blandía que hasta el cielo volaban las astillas. Carlos duerme; no se ha despertado.’

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– La Canción de Roldán –

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Monolito de Roldán

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El conde Roldán tiene la boca ensangrentada. Se le ha roto la sien. Toca su olifante dolorosamente, con angustia. Carlos lo oye, y como él todos los franceses. Y dice el rey: -¡Largo aliento tiene este olifante!

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– La Canción de Roldán –

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No salgo de mi asombro y he de dejar constancia escrita en este diario de peregrinación: Los portazgueros son unos soeces, y nos chupan todo lo que pueden, hasta injuriarnos. No se me había olvidado todavía lo de Ostabat, cuando ahora he de relatar escenas vergonzosas; en San Juan de Pie de Puerto, en San Miguel y, en general, en los pasos difíciles del Cisa, nos clavan los portazgueros hasta deslomarnos injustamente.

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Ya no es poco la impresión de abatimiento y de miedo que da la presencia de los montes Pirineos, como para que se añada la catástrofe de estos abusos, que tanto dañan la oración peregrinante de nuestros pasos. No me han servido de nada los salvoconductos extendidos por Pedro IV a mi nombre. En San Juan de Pie de Puerto se nos ha presentado la leyenda de Carlomagno. Unos de los guías, después de pagar la alcabala, comentaba sobre el velatorio que organizó Carlomagno en fúnebre honor de sus Doce Pares muertos. Lo que más me gustó, entre lo que contaba el buen cicerone de la montaña, fue lo de las teas que lucieron toda la noche teniendo como candeleros los miles de lanzas de los soldados del gran emperador de Aquisgrán. Me he fatigado enormemente al ascender por el rio Valcarlos, buscando los lugares menos nevados y escarpizos. Yo he subido el largo puerto de Cisa con más diminuta preocupación que antaño. Resulta que, quizá por el habla de sus habitantes -son vascos-, esta gente impone fiero horror. He podido comprobar, Velay, algunas amabilidades en Garoscaray y en Gaorqueta, donde pedimos, como mendigos, como peregrinos; y obtuvimos panes y nos calentamos al fuego para reponer fuerzas. Uno de mis compañeros dice haber leído en el *«Liber santi Jacobi» que los vascos acostumbran a desvalijar a los peregrinos de Santiago y que cabalgaban sobre ellos, como si fueran asnos y los mataban. Lo que si es cierto es aquello de Ricardo Corazón de León, exigiendo a los señores de estas tierras poner todo su empeño en la defensa de los «romius».

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– GEOFROI DE BULETOT – (1381)

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En Roncesvalles hay tanto que ver… que prefiero dejar aquí como mucho la información práctica de la guía de la que en esta etapa nos acompañamos y continuar en otro momento con la visita virtual:

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ALBERGUES:

Refugio de peregrinos de Roncesvalles. El Cabildo de la real colegiata acoge a los peregrinos durante todo el año. Cuenta con 100 plazas. Se admiten bicicletas. Teléf: 948 760 000

Albergue juvenil de Roncesvalles. Teléf: 948 760 302

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HOTELES:

HS* La Posada. Colegiata de Roncesvalles. Teléf 948 760 225. 18 habitaciones. 45/39 € hab. doble; 36/ 32 € hab. indiv.; 10, 94 € comida / cena.

HS Casa Sabina. Carretera Pamplona-Francia, km 48. Teléf: 948 760 012 / 948 790 438. 5 habitaciones. 37/ 31 € hab. doble; 3,01 € desayuno; 9,02 € comida/ cena

HS** Casa Marcelino. C/ Elizaldea, 1 (Valcarlos). Teléf: 948 790 186. 18 habitaciones. 36 plazas 40 € hab. doble; 9,7 € comida / cena.

H* Maitena. Calle Elizaldea, 1. Teléf: 948 790 210. 8 habitaciones. 16 plazas. 43/ 39 € hab. doble; 37/36 € hab. indiv; 3,5 € desayuno; 12 € comida / cena.

P* Andiko Berri. Barrio Azoleta. Teléf: 948 790 137. 4 habitaciones. 8 plazas. 23 € hab. doble; 2,4 € desayuno.

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